Общая информация
Сальта
Первая экскурсия. Tren a las Nubes – San Antonio de los Cobres
Вторая Экскурсия. Национальный парк Los Cardones – поселок Cachi.
Национальный парк Калилегуа, туманная сельва.

top

Общая информация

В этом сентябре на севере Аргентины в городе Сальта проходил съезд биохимического общества Латинской Америки, поучаствовав в котором, нам удалось познакомиться с жизнью этой далекой страны. К сожалению, на экскурсионную программу осталась всего одна неделя, поэтому было решено не метаться по всей Аргентине от одной достопримечательности к другой, а детально покататься по окрестностям места проведения конференции.

Определяющим фактором при принятии решения о поездке стала находка дешевых билетов туда и обратно за 890 евро от Катарских Авиалиний (Москва – Доха – Сан-Паулу – Буэнос-Айрес). Это хороший вариант для тех, кто ценит деньги больше чем время, потому что суммарный перелет + ожидание в аэропорту Дохи составили около полутора суток в каждую сторону.

Международный аэропорт Буэнос-Айреса расположен довольно далеко от города, и такси обойдется недешево (130 песо или около 40 долларов). Это тариф до центра города, то есть почти до любого места, которое может понадобиться путешественнику.

Центральная станция междугороднего транспорта в Буэнос-Айресе называется "Ретиро". Она так же расположена в центре города. Ретиро состоит из большого красивого старого здания ж/д вокзала и более современного автобусного терминала. Если ж/д вокзал хорошо заметен еще на подходах, то автовокзал, несмотря на размеры, скрыт от глаз рынком и множеством торговых лавок.

Изначально мы предполагали, что город будет скорее походить на Манилу, чем на европейскую столицу, однако Буэнос-Айрес приятно удивил чистотой и отсутствием уличного криминала. Вокзал, тем не менее, довольно злачное место, и там лучше быть начеку. Особенно учитывая, что с задней стороны к нему прилегает район трущоб - единственный увиденный в городе, и с соответствующей публикой.

В Аргентине великое множество компаний, занимающихся автобусными перевозками, причем некоторые делят страну по направлениям (например, обслуживают только север, или только одну или несколько соседних провинций, или специализируются на одной из соседних стран), другие же являются прямыми конкурентами и возят по одинаковым маршрутам. Все компании имеют билетные кассы в Ретиро. Большинство из них выстроено длинными рядами на втором этаже терминала. Разобраться в этой каше, кажется, не представляется возможным, но есть неплохой сайт - http://www.omnilineas.com/, позволяющий просмотреть и сравнить (по цене, времени отправления и так далеед.) компании, обслуживающие интересующее направление. Нами были опробованы всего две конторы – Balut Hmns (маршрут Буэнос-Айрес - Сальта) и La Veloz del Norte (обратно). В принципе, они практически одинаковые, и различия существуют скорее от автобуса к автобусу. Но по субъективному ощущению, Балют поновее, почище и автомат с кофе и газировкой работал лучше. Велоз дель Норте, как один из наиболее крупных перевозчиков, больше почивает на лаврах, поэтому в салоне дуло и телевизоры были не ЖК, а обычные.

На том же сайте можно купить билеты он-лайн многих других компаний-перевозчиков. Если есть возможность, нужно проверить эту опцию, поскольку на покупку он-лайн часто бывают скидки. Так, билет туда (купленный через интернет) стоил 80 долларов, обратный же (купленный в кассе в Сальте) - 100!. Беда интернет-покупок заключается лишь в том, что при оплате вам пришлют чек, но не билет. За билетом придется все равно идти в кассу на вокзале. При покупке любым способом можно выбрать место в салоне. Наилучшее на наш взгляд место - номер 03 - на втором этаже автобуса. Здесь отличный панорамный вид (впереди лобовое стекло + есть еще боковое), и можно откинуть спинку кресла полностью, не причиняя никому неудобств, так как за креслом располагается лестница на первый этаж. Как и на Филиппинах, в ночную поездку на автобусе лучше брать в салон теплую одежду - ночью кондиционер работает как зверь и, естественно, не выключается.

С местным авиасообщением познакомиться не довелось, однако аргентинцы утверждали, что из Буэнос-Айреса в Сальту и обратно, можно слетать примерно за 800 песо, то есть совсем чуть-чуть дороже автобуса. Мы этого не проверяли, так как изначально идея проехать треть страны на автобусе прельщала возможностью посмотреть на Аргентину хотя бы из окна, раз время не позволяет сделать это нормально. В итоге из 23-х часов, проведенных в автобусе, большую часть времени за окном мелькали типично английские или новозеландские пейзажи – фермы с белыми заборчиками, коровками и лошадками на изумрудных пастбищах. Только в последние четыре часа, когда автобус миновал Сан Мигель де Тукуман, пейзаж стал повеселее, появились горки, реки и леса.

Всего, за вычетом переездов и перелетов, у нас получилось около восьми полных дней, которые прошли на северо-западе Аргентины недалеко от боливийской и чилийской границ. Осматривали провинцию Сальта и заезжали в соседнюю смешную провинцию Хухуй (Jujuy, по-испански она читается именно так, а на наших картах обозначена на португальский манер как Жужуй). Несмотря на то, что эти места лишены всемирно известных достопримечательностей, привлекающих в Аргентину туристов со всего мира, таких как водопады Игуасу и ледники Патагонии, район оказался очень разнообразным. Тут на небольшой территории представлены несколько различных природных зон: от андских высокогорий с вулканами, достигающими высоты 7000 метров, и горных пустынь с солончаками, до тропических лесов с гигантскими деревьями и множеством зверей и птиц.

Имевшегося времени хватило на знакомство с городом Сальта (исключительно в перерывах в течение конференции и по вечерам), две однодневные экскурсии в сторону Чили с целью посмотреть на то, как в предгорьях Анд пасутся ламы, растут кактусы и посмотреть на знаменитые альтиплано, а также на трехдневную поездку в этот самый Хухуй, дабы увидеть в живую туманную сельву.

top

Сальта

Где жить. В городе множество отелей и хостелов. Мы выбрали хостел Siete Duendes изначально из-за цены, но и все остальное оказалось вполне приятным. Во-первых, он расположен примерно на полпути от автовокзала к центру, во-вторых, в отличие от многих центральных хостелов, комнаты расположены не на этажах, а отдельно с выходом во внутренний дворик, что весьма приятно. А персонал вообще выше всяких похвал, часть наших поездок была предложена именно ими, и нет ни малейшего сожаления в том, что мы их послушали.

Сальта - столица одноименной провинции и один из наиболее крупных и значимых городов северо-запада Аргентины с населением более 450 тысяч жителей. По большому счету город представляет собой разросшийся вширь поселок, и только несколько кварталов выдают то, что находишься все-таки в городе.

Сальта - прекрасный пример квадратно-гнездового способа застройки, характерного для многих старых (основана в 1582 году конкистадорами) городов Латинской Америки, в том числе и для Буэнос-Айреса. Суть квадратности очевидна - одни параллельные улицы пересекаются под прямым углом с другими параллельными улицами, нарезая город на мелкие квадраты и прямоугольники. Для человека, привыкшего к радиально-кольцевым городам, заблудиться в этих квадратиках ничего не стоит. Найдя какой-то интересный магазин или хороший объект для фотографирования, не нужно откладывать посещение или съемку на потом - второй раз это место можно просто не найти. Смысл гнездовости состоит в том, чтобы на одной улице, например застроенной одноэтажными домиками начала 20-го, века воткнуть что-нибудь совсем нелепое, ну к примеру, 10-и этажный жилой дом почти без окон или пятизвездочный отель.

В целом Сальта произвела впечатление если не красивого, то милого городка, достаточно тихого и спокойного. Правда, спокойствие это охраняют множество полицейских, по двое-трое встречающихся практически на каждом углу. Благодаря полицейским или нет, но никакого напряжения мы не испытывали. Наиболее заметными достопримечательностями Сальты являются ее церкви. Причем они заметны именно в прямом смысле слова, поскольку возвышаются над окружающими одно- и двухэтажными домами. Главный собор Catedral de Salta расположен на главной городской площади (Plaza 9 de Julio), то есть скорее в парке, поскольку именно на "площадях" растет большая часть городских деревьев. Каждый парк-площадь имеет в центре конную статую одного из героев Аргентины. Как правило, это борцы за независимость страны. В Сальте это генералы де Гуемес и Ареналес.

Главный собор отличается от других церквей отсутствием высокой колокольни, розовым фасадом и лепниной. Здания, окружающие центральный парк, практически самые высокие в городе (не считая нескольких новостроек), многие из них построены в колониальном стиле: с арками и переходами, в которых можно прятаться от палящего солнца. В одном из зданий - кабильдо при испанцах с 1626 по 1888 года размещался управитель земель. Здесь же наибольшая концентрация туристических заведений высокого уровня, всякие отели, рестораны и кафе.

Еще одна красивая старая церковь Святого Франциска расположена в нескольких кварталах от центрального парка по улице Caseros. Фасад здания выкрашен в красно-золотой цвет. Попасть в Святого Франциска так и не удалось, несмотря на то, что на дверях висит расписание работы. В это же время центральный собор работал строго по расписанию.

В городских парках иногда встречаются интересные образцы местной флоры. Так, на одной из центральных площадей растут Palo borracho (пьяное дерево), южноамериканские родственники баобаба. Эти деревья интересны формой своего ствола, имеющего сильное утолщение в нижней трети. Внутри расположена полость, в которой хранится запас воды. Это позволяет дереву переживать засухи в естественных местах обитания.

Помимо церквей и парков в Сальте можно так же посмотреть несколько музеев, расположенных преимущественно вокруг центрального парка. Есть антропологический музей, музей искусства народов Америки, но наиболее интересный, если не сказать шокирующий музей это - MAAM (Museo Arqueologico de Alta Montaña, Музей высокогорной археологии). Музей целиком посвящен раскопкам культовых захоронений инков на склонах вулканов этого региона. Большинство экспонатов было найдено во время работы экспедиции на склоне вулкана Льюльяйльяко. Ключевыми экспонатами музея являются мумифицированные тела трех детей, захороненных заживо со множеством ритуальных предметов (тканей, золотых фигурок, украшений), как того велели дикие обычаи инков. Для поддержания мумий в нужной кондиции в музее существует специальная криолаборатория с кучей современного оборудования. Все вместе мумии называются niños de Llullaillaco (дети Льюльяйльяко), но у каждой есть свое имя: La Doncella (Девушка), La Niña del rayo (Девочка молнии) и El Niño (просто Мальчик). В целях сохранения, их выставляют по одной в день и не разрешают фотографировать. В наш день была представлена девочка молний. Девочка сидит в позе лотоса, на ней достаточно хорошо сохранившаяся одежда, также сохранились, зубы, волосы и даже кожа, но на голове мумия сильно обожжена электрическим разрядом (откуда, собственно, название). В целом, можно сказать, что, несмотря на очевидный археологический интерес, лицезреть тушки весьма неприятно, о чем, собственно, предупреждает буклет-путеводитель по музею. Помимо экспонатов в музее можно посмотреть фильм о работе экспедиции и множество фотографий с так любимых инками вулканов.

top

Tren a las Nubes – San Antonio de los Cobres

Одна из наиболее известных достопримечательностей провинции - живописная железнодорожная ветка - протянулась на несколько сотен километров в сторону Чили. Строить ее начали в 20-х годах 20-го века с целью соединить Сальту с Чили через горы, богатые различными металлами. Поскольку дорога прошла сквозь горы, через множество речных каньонов и ущелий, пришлось строить металлические мосты.

Поезд, отправляясь из Сальты, забирается на высоту более 4000 метров, проходя через тоннели и проезжая по мостам высотой до70 метров. В настоящее время железнодорожные перевозки на участке заменены на автомобильные, и теперь поезда возят почти исключительно туристов. Маршрут называется Tren a las Nubes - поезд в облака.

Поезд отправляется около 6 утра и привозит туристов из зеленой долины Сальты в высокогорную пустыню, в шахтерский поселок Сан Антонио де лос Кобрес. Вечером состав возвращается обратно. Стоит это удовольствие довольно дорого - 120 долларов с носа, билет можно купить как на ж/д вокзале Сальты, так и во множестве турагентств.

При этом многие агентства организуют свои экскурсии, так сказать, по следам поезда. Экскурсии эти проводят на микроавтобусах и стоят они вдвое дешевле, чем поезд. Вас будут убеждать, что автобус едет точно по маршруту поезда и разницы вы не почувствуете, и это будет неправда! Автобус чисто физически не может проехать по маршруту поезда, поскольку рельсы часто идут по тоннелям через горы и по мостам, которые составляют наиболее зрелищную часть поездки. Все что он сделает, это поедет по дороге, которая периодически подходит близко к рельсам, а там, где поезд идет по мосту, дорога, как правило, проходит по дну долины под ним. Так что можно, подгадав момент, посмотреть на поезд снизу вверх. Как результат, автобус, хотя и дешевле, никак не дотягивает по зрелищности до поезда.

Но мы повелись на выгодное предложение, и вот что получилось: первую остановку автобус сделал в бывшем лагере, где жили строители железной дороги - Campo Quijano. Сейчас здесь выставлен локомотив, который первым пересек Анды. Следующая остановка - первый высокий железнодорожный мост, под которым собираются несколько таких экскурсионных автобусов, и где обычно дожидаются прохода поезда. Тут же гид предлагает всем пожевать листья коки, дабы чувствовать себя лучше на высоте. При этом скандируя лозунг "Coca no es droga!". Листья коки, кстати, легально продаются в Аргентине в каждом ларьке, наряду с пивом и сигаретами. Впрочем, эффекта на высоте от них как-то не почувствовалось, голова все же побаливала.

Вскоре поросшие кустами холмы сменяются разноцветными скалами с выходами красных, зеленых и синих пород, а кусты заменяются высокими столбовидными кактусами - кардонами, причем сначала кактусы встречаются весьма ветвистые, а с набором высоты ветвей на них становится все меньше, пока не остаются действительно просто столбы.

Дальше по дороге есть несколько технических остановок в меленьких деревнях с забавными церквями и одна остановка на руинах древнего доинкского поселения. Руины не очень интересные - это просто груда камней.

Далее дорога круто взбирается на одну из наивысших точек - перевал Abra Blanca, высотой 4080 метров. На другую сторону перевала начинается альтиплано - ровная пустыня с редкими вершинами, находящаяся на высоте 3-3.5 тысячи метров.

Конечная точка поездки - шахтерская деревня Сан Антонио де лос Кобрес, населенная индейцами. Мужчины здесь работают на медных шахтах, а женщины и дети делают сувениры, чтобы впоследствии изводить приезжих туристов своим назойливым вниманием.

В поселке наглядно предстала вся ужасная сущность организованных экскурсий: вместо того, чтобы сделать побольше остановок по пути и посмотреть на природу, автобус 1.5 (полтора!) часа стоял в пыльном грязном поселке, скорее напоминающем Ближний Восток, с той лишь целью, чтобы европейские толстосумы смогли приобрести сувениры и съесть мясо сраной ламы!

Выйти из поселка погулять не получится, поскольку, для него выбрали самое скучное и неинтересное место из всех возможных. Вокруг пыльные холмы и тонкий ручеек с захламленными берегами. Ах да! Недалеко от деревни располагается один из наиболее высоких (62 метра) и живописных мостов на пути "Поезда в облака" - виадук Польворильа. Здесь же наивысшая точка маршрута - 4222 метров. Но тут делается только коротенькая остановка, еще бы, ведь туристы еще не съели всех экзотических животных в дорогом ресторане.

top

Экскурсия №2 Национальный парк Los Cardones – поселок Cachi

В отличие от предыдущей, эта экскурсия прошла на редкость приятно, хотя тут тоже были остановки с целью пожрать в кафе друга экскурсовода и купить сувениры. Поселки, где мы останавливались, были вполне живописны, и по ним было приятно просто погулять. В начале дорога идет вверх по реке Росарио, вокруг которой растут тропические леса. По мере подъема лес сменился уже знакомыми разноцветными горами и кактусами.

На высоте на перевале располагается одинокая церквушка. В прежние времена эта дорога была частью епископского пути (Cuesta del obispo), по которому епископ, проживающий в Сальте, попадал в расположенные в другой долине поселки Качи и Кафайате.

За перевалом дорога спускается в настоящие заросли кактусов на территории недавно созданного для их охраны национального парка Los Cardones (собственно это - название кактуса). За парком открывается вид на начало долины реки Калчаки, где располагаются названные выше поселки. На другой стороне долины высятся горы Sierra de los Pastos Grandes с высшей точкой – вулканом Nevada de Cachi высотой 6700 метров.

Из парка дорога спускается в долину и первый поселок, который встречается на пути, это Пайогаста (Payogasta). Поселок расположен уже не в пустыне, а в достаточно плодородной долине, окаймленной высокими горами. Вокруг него раскинулись пастбища и, главное - виноградники. Все поселки от Пайогасты до Кафайате - центры виноделия провинции Сальта.

Еще немного вниз по долине и мы въезжаем в поселок Качи. Весь страх перед повторением Сан Антонио де лос Кобрес развеялся, и оказалось, что Качи - милый живописный городок в колониальном стиле, с белыми одноэтажными домиками с аркадами, окружающими площадь с маленькой церковью. Здесь и на соседних улицах, так же выдержанных в едином стиле, помимо сувениров, много маленьких винных магазинов с местной продукцией.

top

Национальный парк Калилегуа, туманная сельва.

Если посмотреть на карте Южной Америки участки, занимаемые различными природоохранными территориями, то в глаза бросаются огромные парки Перу, Боливии и Венесуэлы. В Аргентине больших заповедников нет, а из того что есть, наиболее крупные находятся в Патагонии, Андах и миссионерской сельве вокруг водопада Игуасу. Все остальное - это небольшие кусочки земли, слабо заметные на карте страны.

Основной сайт управления национальных парков Аргентины, позволяет узнать поподробнее о каждом из них. У многих парков есть и свои отдельные странички, например, Calilegua и El Rey. Достоинство парков в Аргентине - это то, что большинство из них бесплатны для посетителей, то есть никаких сборов за вход не существует. Список платных и бесплатных парков можно посмотреть здесь. Также во многих достаточно старых парках существует специальное место для кемпинга, где можно остановиться с машиной или просто палаткой, часто кемпинг также бесплатный.

Как уже говорилось, хотя регион Сальты не располагает всемирно известными достопримечательностями, он очень разнообразен и объединяет на сравнительно небольшой территории множество различных форм рельефа, ландшафтов и природных зон, что очень удобно для беглого знакомства с Южной Америкой вообще. Всего в Аргентине выделяют 9 так называемых экорегионов, то есть групп природных сообществ, существующих в сходных климатических условиях, на однотипном рельефе, почве и так далее. Наиболее широко представлены в Аргентине экорегионы чако (полупустыни или саванны), пампа (плодородная злаковая степь), монте (полупустыни и степи в предгорьях Анд) и патагонские степи. На севере страны встречаются продолжающиеся из тропических Боливии и Бразилии участки сельвы - равнинной и влажной в провинции Misiones и горной, листопадной в Хухуе, Сальте и Тукумане.

Из Сальты достижимы 4 парка, представляющие 3 разных экорегиона.
1. Los Cordones, о котором мы уже упоминали. Этот парк - один из самых молодых и абсолютно не развит, жить там негде. Ну в смысле официально негде, ведь селиться вне специально отведенного места в национальном парке нельзя, а этого места там нет. Хотя, конечно, если аккуратно воткнуть палатку за куст, может и не заметит никто. Воды в парке тоже нет, так что придется тащить с собой. В парке в основном представлены ландшафты и растительность пустынных горных плато.

Лос Кордонес расположен в 100 километрах от Сальты на 33-ей автодороге, ведущей в Качи (Cachi). Помимо экскурсий туда можно попасть на рейсовом автобусе из Сальты или автостопом, благо машины с туристами в этих местах очень часты.

2. El Rey Парк расположен в переходной зоне между горными лесами северо-запада Аргентины и регионом сухого чако, протянувшегося на восток в Парагвай. Флора и фауна парка также является пограничной между этими двумя очень различающимися регионами. Здесь встречаются как лесные обитатели, так и виды, типичные для засушливых саванн чако. Внутри парка есть место для бесплатного кемпинга, причем, что выгодно отличает его от других парков, с питьевой водой. Но есть и серьезная проблема - парк плохо подходит для короткого визита, конечно, если у Вас нет машины. Дело в том, что Эль Рэй расположен вдалеке от больших дорог, и никакой возможности добраться туда на общественном транспорте нет. Так же сомнительна возможность легко застопить что-нибудь по дороге, так как кроме парка никаких туристических достопримечательностей там нет, и поэтому машины с туристами редкость. По прямой от Сальты до парка всего 80 км, но единственная дорога идет в обход. От Сальты можно доехать на автобусе до поселка Lumbreras, от которого нужно найти возможность проехать 90 км до границы парка, плюс еще 11 км до кемпинга. В общем, добираться сложно. Такси из Сальты до места будет стоить около 400 песо в одну сторону. Восхитившись ценой, мы решили поискать парк подешевле.

В двух следующих парках представлен один из наиболее редких в стране экорегионов - горная туманная сельва, или Юнгас (Yungas). Она вклинивается из Боливии узкой полосой в три северные провинции Аргентины - Хухуй, Сальту и Тукуман. От классических джунглей типа амазонских, Юнгас отличаются, в первую очередь, своим водным режимом. Лес произрастает на разрушенных пористых горных породах, и вода быстро просачивается в грунтовые горизонты, не образуя крупных поверхностных водотоков. В результате, леса сильно зависят от дождя, а в сухой и жаркий сезон многие деревья сбрасывают листья.

Сезон листопада приходится на весну (август - ноябрь). В это время на склонах очень заметна ярусность леса, выражающаяся в количестве листопадных деревьев и объясняющаяся распределением воды. Внизу в основании долин зеленых деревьев достаточно много, выше на склонах почти весь лес становится голым, а сверху под водоразделами зелень появляется снова, пока весь лес не оказывается целиком зеленым. В верхнем высотном поясе всегда влажно, поскольку, несмотря на сезон, на этой высоте часты сильные туманы. Вода постоянно конденсируется на растениях и подпитывает небольшие ручейки.

Горная сельва подразделяется на три высотных пояса: selva pedemontana (предгорная), представляющая собой переход от равнины чако к настоящему горному лесу. Здесь по листопадным растениям, наиболее заметна смена времен года. На высоте около 600 метров начинается горная или туманная сельва, представленная наибольшим видовым разнообразием растений и животных. В ней выделяют две подзоны по доминированию определенных групп деревьев, например, лавровая или миртовая сельва. С высоты 1500 метров начинается третья зона - горный лес (bosque montano), характеризующийся низким видовым разнообразием и значительными колебаниями температур в зависимости от сезона и времени суток.

3. Baritù расположен в провинции Хухуй, практически на границе с Боливией. Относительно недалеко от парка есть достаточно крупное поселение - Oran (полностью San Ramon de la Nueva Oran, но все сокращают). До Орана можно добраться на рейсовых автобусах из Сальты (точно ездят La Veloz del Norte и Chevallier). Гораздо ближе к парку расположен поселок Aguas Blancas, до которого есть автобусы из столицы Хухуя, Сан Сальвадора. Благодаря своей отдаленности от промышленных и крупных аграрных центров, природа Бариту практически не тронута человеком, здесь можно наблюдать первозданную сельву. Небольшая территория парка сказывается, однако, на ограниченном распространении здесь крупных представителей животного мира, которым требуются индивидуальные участки большой площади. Так, в парке теоретически встречается весь набор крупных хищников и ягуар, и пума, но их численность очень невелика. Территории парка недостаточно для большого количества зверей, а за его пределами на кошек охотятся фермеры, за их любовь к скоту.

4. Calilegua оказался наиболее доступным из всех парков. В результате, его мы и выбрали.

Парк расположен в 9-и километрах от большой дороги на вышеупомянутый Оран. В одном километре от поворота в парк расположен рабочий городок General Libertador San Martin, до которого можно добраться напрямую из Сальты. В наиболее узком месте парк пересекает глиняная дорога, по которой один раз в день от автостанции в Сан Мартин отправляется рейсовый автобус, обслуживающий деревни в другой долине. Утром, в 8:30, автобус отправляется из городка, а вечером возвращается обратно. До парка мы добрались пешком, но один раз, уже в парке воспользовались этим автобусом. И это оказалось одним из наиболее ярких воспоминаний от поездки. В отличие от курсирующих между городами современных двухэтажных автобусов, этот казался ровесником самого леса. Автобус был забит доверху продуктами, которые местные индейцы - гуарани тащат в свои деревни, а развеселые водитель и кондуктор регулярно чистили зубы кокаином.

Дорогу от поселка Сан-Мартин вполне можно проделать пешком, тем более что близость дикой природы начинает быть заметна еще задолго до границ парка. Сначала все немного помоечно, но километра через два дорогу обступает лес, и появляются его обитатели. Сразу на повороте с дороги встретили первого зверя - агути, деловито направлявшегося к соседнему полю. И почти всю дорогу до границ парка можно было наблюдать туканов в ветвях деревьев.

Сразу на входе в парк в двухстах метрах от дороги находится площадка для кемпинга, а на самой дороге - дом для лесников. Лесник бывает в домике почти каждый день в первой половине дня. Посетителям нужно зарегистрироваться у него в тетрадке. Это совсем не напряжно, он ничего не предлагает, не пытается ничего впарить, просто записывает и выдает простенькую карту, описание маршрутов по парку и определитель звериных следов, что ценно. Жить в кемпинге в своей палатке или машине можно бесплатно. Единственная проблема, особенно для пешего путешественника - это необходимость привозить с собой из города полностью всю еду и озаботиться питьевой водой, которой в парке также нет.

Надо сказать, что в последний день вода у нас все же кончилась, пришлось пить у водопоя со зверями, но, кажется, со здоровьем все в порядке :) Для кровососущих тварей, которыми часто славятся тропические леса, конец сухого сезона явно не лучшее время. Днем присутствуют только мухи, которые на кровь не покушаются, а просто иногда надоедают, вечером гнус все же выползает из нор, но и тогда его не много. Причем основу гнуса составляют не комары, а совсем мелкий мокрец, прогрызающий в коже круглую дырочку и презирающий репелленты с концентрацией ДЭТА меньше 20%. Особенно гнус зверствует после заката вдоль ручьев, куда ночью звери ходят на водопой.

В парке много представителей фауны субтропических лесов Южной Америки, но большинство зверей встречается редко по причине сокращения территории обитания, преследования людьми за пределами заповедника или просто потому, что животные находятся на краю своего ареала, поскольку туманная сельва заходит на территорию Аргентины лишь небольшим, узким языком. Тем не менее, в парке живут ягуары и пумы, а в некоторых местах, где их наблюдали наиболее часто, стоят специальные стенды, описывающие, что нужно делать в случае встречи с ними.

Помимо больших кошек, из хищников тут также обитают оцелот, кот Жоффруа и саванная лиса. Есть еноты - носухи и еноты-крабоеды, чьи следы можно часто видеть на песчаных берегах ручьев. Из куньих легко встретить лично тайру (Eira barbara), которая практически не боится человека и скрывается, только если подойти совсем близко. На берегах ручьев по ночам тусуются крупнейшие звери Южной Америки - тапиры, а заросли вокруг иногда просто перепахивают свинки пекари. Есть в парке и гигантская морская свинка - капибара, но весьма редка, поскольку предпочитает открытые пространства. Зато агути можно увидеть легко, к тому же одна поселилась прямо рядом с кемпингом и часто возится в кустах практически на виду.

Растительность парка поражает не меньше, чем его звери. Огромные деревья, покрытые висящими лишайниками и другими эпифитами, в том числе гигантскими бромелиями, которые как раз в пору визита собрались отметить начало влажного сезона цветением. Также цвели древесные кактусы и множество других растений, опавшие цветки которых иногда полностью покрывали землю под ними. Там, где преобладают листопадные виды деревьев, можно оценить степень зарастания их не только эпифитами, которые листья не сбрасывают, и поэтому хорошо видны на ветвях, но и лианами, которые растут здесь повсюду. Причем растут не только вертикально, но и вообще под любым углом, даже горизонтально. Иногда одна лиана начинает обвивать другую, иногда боковой росток начинает виться по основному стеблю, иногда они срастаются настолько, что покрываются общей корой, под которой видны переплетенные сердцевины. У подножия гор иногда встречаются уже упоминавшиеся Palo borracho, считающиеся священными деревьями у гуарани. Однако эти деревья плохо переносят холод и не растут выше в горах, где перепады температур могут быть заметными.

Парк Калилегуа сильно вытянут с севера на юг, и в наиболее короткой части пересекается автомобильной дорогой. Большая часть территории парка на самом деле закрыта для посещения, хотя даже если бы и не была, то движение по заросшим сельвой горам без тропы очень затруднено. Для посещения приспособлена небольшая часть парка, прилегающая к кемпингу - так называемая зона Aguas Negras, ограниченная с двух сторон ручьями, впадающими в большую реку Сан Лоренцо, в это время года практически пересохшую.

На этой территории есть специально проложенные тропы разной сложности, наклона и протяженности, проходящие по различным типам сельвы и занимающие на прохождение от 10 минут до 4-ех часов. Большая часть троп начинаются и заканчиваются на автодороге, все они, кстати, отмечены на схеме, которую можно взять у лесника.

Несколько наиболее длинных троп, отходя от дороги, спускаются вдоль ручьев к большой реке и возвращаются в лагерь вдоль берега. Собственно, именно переход по берегу ручьев позволяет оценить количество зверей и птиц, населяющих лес. В светлое время суток зверей практически не видно, но за ночь они оставляют множество следов на песке у воды, и тут-то и понадобится книжечка, которую дает лесник. Наиболее частыми гостями ручьев оказались тапиры, чьи следы в некоторых местах покрывали почти весь берег. Кроме них, множество следов чего-то не очень крупного из кошачьих, возможно кошки Жоффруа, оцелота или мелкой пумы. Иногда, проходя вдоль ручья, можно встретить места, запахом напоминающие зоопарк - пахнет зверем.

Помимо прогулок по тропам можно предпринять поездку на том самом автобусе с кокаином до противоположной границы парка (это всего 23 км) до места под названием Abra de cañas или Monolito. Небольшой монумент там действительно присутствует. Это место находится уже достаточно высоко (1700 м) и, несмотря на солнечную погоду внизу, здесь висит непроглядная пелена тумана, а крутая дорога состоит из размокшей глины, а водитель, как мы помним, под коксом :)

После прибытия к монолиту следует развернуться и отправиться в путь обратно в кемпинг пешком. За время пути можно посмотреть на смену высотных поясов растительности и, особенно, на пояс туманных лесов. По пути имеются несколько хороших площадок с панорамными видами на окрестные горы и на реку Сан Лоренцо.