Общая информация
Геология и рельеф
История освоения
Туризм на Таймыре
Как добраться до Таймыра

Помимо спортивных поездок или вылазок "типа погулять", члены нашего клуба часто отправляются в разные труднодоступные или просто интересные регионы с научными и околонаучными целями, типа экспедиции. Так как экспедиции в какую-нибудь жопу вполне входят в наше понятие outdoor, экстрима зачастую бывает поболее, чем в среднестатистических нормально организованных горных походах. Информация по многим из таких регионов не менее труднодоступна, чем они сами, поэтому мы надемся, что отчеты о таких поездках будут интересны и полезны не только нам самим.

Жители России, изучавшие в школе географию родной страны, могут вспомнить, что Таймыр – это самый Северный полуостров Азии, огромный кусок суши (примерно как Франция), вдающийся между морями Карским и Лаптевых до 77-го с лишним градуса северной широты. Это в прямом и переносном смысле край земли, квинтэссенция Арктики, территория почти недоступная и не исследованная. Достаточно сказать, что геодезическая съемка отдельных районов Таймыра была закончена только в 80-ые годы 20-го столетия, а первичная геологическая съемка территории не закончена и по сей день. Те, кто учились хорошо или интересовались географией даже могут вспомнить, что на Таймыре имеется своя горная система – горы Бырранга. Посетив в далеком 2004 году этот район один из членов клуба приобрел неоценимый экспириенс, с некоторым запозданием описанный в данной статье.

top

Общая информация

Итак, Бырранга – самая северная горная система в России и самая северная материковая горная система в мире. И одна из самых труднодоступных, до кучи. Слабо развитая, а местами отсутствующая начисто, инфраструктура огромных территорий Севера России, практически лишенных населения, достигает здесь своего апогея. На полуострове Таймыр в настоящее время нет населения за исключением нескольких работников полярной станции на мысе Челюскин, самой северной точки Евразии.

Горы Бырранга протянулись в субмеридианальном направлении на 1100 километров от Енисейского залива Карского моря на юго-западе до моря Лаптевых на северо-востоке. Ширина их в восточной части достигает 200 километров. Долины рек Пясины и Нижней Таймыры разделяют горы на три части – Западную, Среднюю и Восточную. Обзорные и крупномасштабные карты по этому району можно посмотреть и скачать здесь, доступны также карты берега Харитона Лаптева, озера Таймыр и области Юрюнг-Хая.

top

Геология и рельеф

Формирование горной системы Бырранга связано с несколькими этапами складчатости, что определило неоднородность ландшафтной структуры и состава горных пород. В западной и центральной частях горы имеют останцово-блочный характер и образованы системой обширных волнистых плато высотой до 500—700 метров, окаймленных параллельно расположенными грядами высотой 250—400 метров. Гряды и плато разделяют межгорные котловины, сквозные троговые долины, разломы, занятые глубокими озерами, а их склоны иссечены глубокими каньонами ручьев.

Центральная структура гор – гряда Топографов, на некоторых картах Топографическая, сформирована карбонатными породами, имеет незначительные высоты (преимущественно, до 300 м) и сглаженный рельеф. Сменяясь к Северу районами распространения кристаллических пород, она полого спускается к побережью Карского моря. К югу известняки и доломиты сменяются алевролитами и другими осадочными породами, прорезанными интрузиями разного состава, формирующие гряду с высотами до 700 м и более и относительно круто спускающиеся к Северо-сибирской низменности и озеру Таймыр. Для южного окаймления гор Бырранга очень характерны платообразные вершины, здесь распространены столовые горы, часто с наклонным вершинным плато и крутыми кулуарами на склонах. Живописную картину дополняют выходы разноцветных известняков, на обширных пространствах часто совершенно лишенные растительности, так что может показаться, что случайно ошибся планетой.

Краевые гребни гор Бырранга часто достаточно крутые, многочисленные интрузии долеритов формируют здесь причудливые скальные гребни и глыбовые развалы, самые мелкие из которых напоминают знаменитый шотландский стоунхэндж, а более крупные – боевые корабли начала 20-го века.

Более молодые восточные районы Бырранга характеризуются альпийскими формами рельефа, сформированными исключительно магматическими породами, с конусообразно расположенными хребтами и островерхими пиками, максимальные высоты здесь достигают 1146 метров, крутые склоны их изрезаны многочисленными карами. В этом районе расположено около 100 современных ледников, наиболее крупный из которых – ледник Неожиданный. Общая площадь оледенения составляет около 30 кв. км. К сожалению, этой красоты я не видел, так как тусовался западнее. В краевом прогибе гор Бырранга расположено озеро Таймыр – самое северное крупное озеро в мире и пятое озеро России по площади. К Юго-Востоку от него расположены еще два изолированных горных массива – Киряка-Тас и Тулай-Киряка с высотами до 608 и 632 м соответственно.

top

История освоения

Из-за особенностей географического положения горы были открыты только в 1736 году в ходе Великой Северной экспедиции, однако ранее у их южных границ кочевали долгане и нганасане – коренные жители Таймыра, занимавшиеся оленеводством. В горы заходить они боялись, считая, что там живут злые духи: слово Бырранга переводится с нганасанского языка как "Горы мертвых". Аргументировали они это примерно так: "Там царство злых духов, камень и лед, более ничего. Там гибель". Горы действительно смотрятся совершенно не освоено и несколько диковато, особенно если учесть, что моренные отложения в предгорьях набиты ископаемыми остатками ледниковой фауны, а по межгорным долинам бродят овцебыки, реинтродуцированные здесь во второй половине 20-го века. Иногда кажется, что совсем не удивишься если вдруг из-за поворота каньона ручья выйдет вполне живой мамонт. Также на Таймыре известна самая крупная в мире популяция дикого северного оленя - около 1 млн. голов, значительная часть которых пасется летом в долинах и на склонах Бырранга. Вот над их освоением местное население работает вовсю, по осени, когда олени мигрируют на юг, мочат их почем зря. Но так как Хатанга и более мелкие населенные пункты Восточного Таймыра совершенно отрезаны от "материка", девать мясо особенно некуда, так что поголовное истребление популяции пока не грозит.

top

Туризм на Таймыре

Туристическая освоенность Бырранги также очень низкая. Только экстремалам придутся по вкусу климатические особенности района, характеризующиеся длинной очень холодной зимой и коротким летом. Средняя температура января составляет −35°C, июля +3-5°C. Весна начинается в июне, а в сентябре уже начинается зима с сильными метелями. Другим фактором, определяющим малую освоенность региона, является его труднодоступность. Добраться до гор можно только вертолетом из Норильска, Дудинки или Хатанги, что по нынешним временам стоит совсем недешево. Кроме того, поблизости находится плато Путорана – Мекка туризма самых разных направлений, место более доступное и отнюдь не менее живописное.

От ближайших населенных пунктов на востоке Таймыра до южных предгорий Бырранга не менее 100-150 км. Попасть в горы Бырранга летом можно только на вертолете, который надо специально заказывать, зимой сюда можно дойти на лыжах (от Хатанги по прямой около 250 – 300 км, считай лыжная 6-ка), вездеходе (в последнее время используется все реже, в основном – весной, по льду. Он жрет много горючки, но выходит все равно дешевле вертолета). Теоретически, можно попробовать на буране, но я про таких смельчаков не слышал.

Существуют данные о нескольких маршрутах лыжных и пеших походов и сплавов по территории полуострова Таймыр, в большей или меньшей степени "зацепляющие" горы Бырранга. Едва ли не половина этих походов и большинство сплавов осуществлялись с научными и исследовательскими целями. Почти во всех заметках про Быррангу в Интернете (типа Википедии и хуже) пишут про туризм, но отчетов по конкретным походам найти практически не удается. Конспирируются наверное :), так что на существующих скудных данных я остановлюсь поподробнее.

В апреле-мае 2000 года по восточному Таймыру был предпринят лыжный поход туристами из Татарстана, а в средней полосе в это время вовсю распускаются листики. Вот нитка их маршрута: Хатангский залив, окрестности пос. Сындасско – г. Балахня – гряда Киряка-Тас – оз. Таймыр – Стационар Бикада – оз. Кунгасалах – оз. Портнягина – Хатангский залив. Описание маршрута выложено на тут. Отчетом данный текст назвать нельзя, отсутствует справочная информация о походе, в основном авторы делятся впечатлениями о выпавших на их счет невзгодах, приправляя их изрядной порцией татарстанской самостийности, но тем, кто планирует лыжные походы это тоже пригодится. Строго говоря, к Бырранге в этом описании относится только гряда Киряка-Тас, но никакой другой информации о посещении этой изолированной горной гряды, расположенной к Юго-Востоку от озера Таймыр найти не удалось. Жаль что кроме ветра неудачливым путешественникам мало что здесь запомнилось.

Нитки нескольких маршрутов выложены на сайте tssr.ru в списке эталонов лыжных походов на 2005-2008 г. Вот они:
4 категория сложности (320 км, 13 - 14 дней): Диксон - берег Петра Чичагова - западная оконечность гор Бырранга (район озера Надудотурку) - берег Енисейского залива – Диксон;
5 категория сложности (420 км, 16 - 17 дней): Усть-Тарея - р. Пясина - западная оконечность гряды Бегичева - Пясинский залив - берег Петра Чмчагова – Диксон;
5 категория сложности (430 км, 17 - 18 дней): Хатанга - заброска на озеро Таймыр - р. Нюнькаракутари - р. Жданова - залив Фаддея - залив Симса – Челюскин;
6 категория сложности (660 км, 23 - 24 дня): Усть-Тарея - р. Тарея - гряда Бегичева - берег Харитона Лаптева - шхеры Минина - Пясинский залив - берег Петра Чичагова – Диксон;
6 категория сложности (580 км, 21 - 22 дня): Хатанга - заброска на озеро Таймыр - р. Малахайтари - г. Ледниковая - ледник Неожиданный - берег Прончищева - залив Фаддея - острова Комсомольской Правды – м. Челюскин.

Интересный водный маршрут с пешими радиалками по предгорьям Бырранги совершила не далее как в 2007 году Московская группа. Они вышли из Норильска, сплавились по р. Пясине, далее – волоком в р. Луктах, приток Верхней Таймыры и через Верхнюю Таймыру – в оз. Таймыр близ устья бухты Ледяной, прогулка по бухте и окрестным горам, из б. Ледяной в самый южный залив оз. Таймыр - Байкуранеру. Оттуда волоком в р. Большую Болохню (точнее – какой-то из ее притоков), в устье которой (район пос. Сындасско) сели на катер – то есть пересекли с запада на восток практически весь Таймыр. Их фотоотчеты лежат здесь. Фотографии Гор Бырранга к северу от бухты Ледяной – здесь.

Существенную роль в освоении Восточного Таймыра сыграла рабочая группа Таймырского заповедника, в экспедиции которой побывал и я. Их отчеты, преимущественно научного содержания и фотографии можно найти здесь. На настоящее время они содержат наиболее адекватные и полные сведения о горах Бырранга.

Кроме традиционных вариантов Туризма на Таймыре существуют ещё как минимум 4 коммерческих. В первую очередь это VIP туры, с программой которых можно ознакомиться здесь. Остальные 3 - трофейная охота для богатых дядей, рыбалка для местных чиновников и туры на северный полюс для иностранцев. По понятным причинам этими вариантами активного отдыха я специально не интересовался. Не подумайте, что я против туров на Северный полюс, но по слухам, там они играют в футбол!!!

Прочитав последний раздел, большая часть посетителей подумает: "нафиг надо!" и по-своему будет права, но не совсем. Если вы хотите попасть в регион, где не то что индустриализация или горнодобывающая промышленность, а даже аборигены никогда не ступали, все следы человеческого пребывания сводятся к триангуляционным пунктам, горные гряды называются "Топографическая и Геологическая", а ручьи Мрачный, Угрюмый или Суровый, так вот если хотите – то вам сюда! К тому же у региона имеется еще один неоспоримый плюс, перед посещением Таймыра не надо делать никаких прививок :)

top

Как добраться до Таймыра

Добраться до Хатанги можно только на самолёте. Регулярного авиасообщения с Москвой нет, только чартерные рейсы, летающие летом раз в 1-2 недели (в лучшем случае) или 1-2 раза за сезон в худшем. Эти рейсы осуществляются компанией Коро-Лайн (они же Налко Москва), после промежуточной посадки в Хатанге летят дальше в Тикси или Певек. Цена в один конец до Хатанги составляет около 30 тыс. руб., хотя лететь всего 4500 км. Обычно рейсы бывают раз в 2 недели, а в период отпусков – 1 раз в неделю. Из-за сложной системы между авиакампанией, представляющей самолет, фирмой осуществляющей полет, службами аэропортов, особенностей национального характера и, в гораздо меньшей степени, из-за превратностей северной погоды рейсы могут откладываться на время от пары часов до нескольких суток. Если рейс задерживают, не робейте, боритесь за сои права и требуйте от представителей авиакомпании по-полной, это очень помогает привести их в чувство и заставить что-то сделать. Загрузка самолетов очень низкая, в худшем для вас случае – 1 человек на 3 места, так что можно провести весь полет в лежачем положении. Кроме чартеров в Хатангу раз в неделю летают пассажирские рейсы компании Красавиа из Красноярска (расписание лежит здесь и Норильска (на том же сайте). Летают обычно небольшие самолетики типа ЯК-42 или АН-24. Рассчитывая на эти рейсы для заезда и, особенно, выезда следует иметь в виду, что именно ими пользуется местное население, и в сезон билеты разбирают почти на месяц вперед. Стоят они по 13 и 8 килорублей, соответственно, но возможны неожиданные варианты. Помимо пассажирских рейсов раз или 2 раза в неделю (зависит от сезона) в Хатангу и обратно летают грузопассажирские АН-74, тоже около 13-14 тысяч. Билеты на них продаются в кассе в день вылета при условии, что рейс не перегружен. Мест мало, всего на 16 рыл, так что нужно суетиться. Но есть и приятные бонусы, например, не надо платить за перегруз, экипаж не донимает утомительными лекциями о спасательном оборудовании, которое все равно не поможет, и прочей фигней. Правда бонусов типа газировки и сраных журнальчиков тоже нет. И еще, набирают и сбрасывают высоту они не как пассажирские самолеты, а быстро, сразу по взлету становясь на курс, так что если в самолетах вас плющит – готовьтесь к худшему :)

Если вы решите полететь через Норильск, следует иметь в виду одну проблему: из-за непогоды в Норильске, а это там обычное явление, ваш рейс, наверняка летящий откуда-нибудь из Европейской России, могут задержать. Тогда как рейс в Хатангу из Норильска вылетит по расписанию, а следующий, напоминаю, через неделю или, в сезон, через пол-недели... Чтобы избежать такого конфуза, можно сделать только одно – вылететь в Норильск заблаговременно. Риск при этом снижается, но не исчезает полностью, а Вы оказываетесь перед необходимостью ночевать в Норильске. Это можно сделать в гостинице при аэропорте (в 2007 году это стоило около 1 тыс. за ночь с носа) или остаться сидеть в порту, который на ночь запирают, город-то закрытый, для пребывания там нужны пропуска. В случае посещения района с туристическими целями стоить иметь при себе по максимуму всяких бумаг от клубов, спортивных ассоциаций и так далее. Самодеятельность местной милицией может быть не оценена, хотя здесь попадаются и на редкость человечные менты.

В Хатанге еще хуже, эта территория включена в погранзону, для пребывания в которой необходим пропуск. Официальная сторона вопроса освещена здесь. Пропуска проверяются прямо в самолете, и избегнуть этой процедуры весьма нелегко. По нашему опыту для получения пропуска достаточно сдать паспорт, а потом зайти за ним на погранзаставу, но в принципе возможны варианты.

При выходе из одноэтажного шиферного здания аэропорта вы сначала наверняка подумаете, что попали не в поселок с населением около 3 тысяч человек, а в нечто среднее между гигантским холодильником и помойкой. И дело даже не в том, что там холодно и грязно, а в том, что детали от оленей, собак и прочей живности валяются здесь почти повсюду, особенно весной. Поселиться можно в аэропортовской гостинице, цены забылись, но дорого! Как и все на севере - дорого!

Основным предприятием, вокруг которого образовался поселок является аэропорт, благодаря сравнительно неплохой для этого района погоде Хатанга является запасным аэропортом Норильска и если там нет погоды, рейс сажают в Хатанге. Кроме того, в Хатанге есть авиаотряд, к которому приписано еще около трети населения Хатанги. Находится авиаотряд в пятиэтажном кирпичном здании с локатором у аэропорта, и если вы собираетесь арендовать вертолет, то Вам именно туда. Там же находятся Морпорт, контора Таймырского заповедника, гидробаза, поляргеология, метеостанция, рыбохотинспекция и другие.

Второе, а может быть и первое, что вас поразит - это местная погода. Когда мы 7 июня 2004 года около 6 часов утра приземлились в Хатанге, температура за бортом была около 5 градусов ниже нуля, а по перемороженной земле свежий ветерок гонял легкую поземку, зима короче конкретная. Дополнительных острых ощущений добавляла предстоящая через трое суток заброска на 250 км севернее. Погода может сильно меняться год от года, так, например, летом 2005 в 150 км к Югу от Хатанги нами был зафиксирован температурный рекорд 38,3°С. В целом, июнь обычно бывает холодный и ветренный, июль – теплый до жаркого, август дождливый.

В отличие от большинства северных населенных пунктов, сельское поселение Хатанга приятно удивляет количеством разнообразных магазинов и ларьков, их тут около 100, есть даже круглосуточные. Помимо жратвы торгуют также разным ширпотребом. Впрочем, эффект будет быстро скомпенсирован ценами, раза в 3-4 превышающими Московские. Килограмм крупы в 2008 году обычно стоял около 90 руб, пол-литровая бутылка пива - около 100 руб, водка - от 250 руб и так далее. Связано это с тем, что снабжение Хатанги происходит только "по воздуху". Если товар весит мало, цена относительно божеская, например цены на табачные изделия отличаются от московских менее чем в полтора раза. Иногда по уценке удается купить просроченные консервы. Если нужно докупать снаряжение, это проще всего сделать в магазине "Охотник", в других многих позиций просто нет. Сравнительно недавно в Хатанге появилась сотовая связь. Лучше всего пашет Beeline, хуже Megafon, MTS вообще не работает, есть местные операторы подешевле.

Самые большие проблемы в Хатанге могут возникнуть с закупкой горючего. Везут большую его часть севморпутем с Лены, поэтому стоит очень дорого, и соляра и бензин (76-й, другого здесь нет) стоят по 50 руб за литр. Но не подумайте, что вы придете на заправку, заплатите 10 тысяч и вам нальют бочку. Бензин только по талонам организациям, а в частные руки – по договоренности и дороже. По крайней мере, так было последние 2 года. Надеемся, что в годы с приличным завозом все несколько человечнее.

Дополнительной чертой местного колорита является местное население, в котором (их здесь около половины) представлены коренные северные народы - нганасане и долгане. Нганасане – более древний народ, тундровики, кочевавшие со своими оленями в основном в южной части полуострова Таймыр. Их язык, сильно отличающийся от долганского, нашел отражение в топонимике этого региона, весьма самобытной и благозвучной для европейца по сравнению с более южными долгано-якутскими. Большинство озер кончается на "турку" (озеро), рек – на "тари" (река), возвышенностей – на "тас". Так как, называя многочисленные и мало отличающиеся географические объекты Северосибирской низменности, нганасане использовали самые обычные в их лексиконе слова, многие топонимы многократно повторяются в разных ее районах, что необходимо иметь в виду при организации вертолетной заброски и точно указывать, куда вам нужно. Обычно, наученные горьким опытом летуны сразу требуют координаты. В горах Бырранга топонимы резко сменяются на русско-язычные. В Хатанге нганасан почти нет, они в основном рассредоточены по тундре или сидят на факториях.

Долгане – более молодая народность, образовавшаяся при смешении якутов, кочевавших в Юго-восточной части Таймырского района с первыми поселенцами из Европейской России. Из-за этого с самого начала своего формировании долгане оказались под воздействием сомнительных благ европейской цивилизации, что в большей или меньшей степени сказалось на их современном облике. При этом в демографическом смысле долгане – одна из наиболее благополучных северных народностей, дающая фору местным русским. Строение общества у долган клановое, во всем Хатангском районе с населением около 10 тыс человек едва ли насчитается десяток распространённых долганских фамилий (по звучанию, кстати, совершенно русских – Антоновы, Поротовы), что напоминает семейственность хоббитов Толкиена. Зато они отыгрываются на именах, многие из которых встретишь не в любом церковном календаре. В основном это старорусские имена, сохранившиеся здесь со времен первооткрывателей. Крупные семейства имеют свои пастбищные и рыболовно-охотничьи угодья. В целом долган можно разделить на западных и восточных, причем некоторые кланы западных не ладят с некоторыми восточными и наоборот. По моим наблюдениям, особенности национального самосознания долган разительным образом отличаются в Хатанге и других селах, но эту часть повествования я предпочту оставить за пределами глобальной сети. Скажу только, что в ночное время поодиночке по улицам Хатанги лучше не ходить, так как ночи белые, и именно к этому времени относится пик активности местной молодежи, не лишенной гопных замашек. И еще, реакция долган на алкоголь такая же, как у других северных народов, и эта их особенность одна из первых может броситься в глаза по прилету в Хатангу. Ненцев на Восточном Таймыре практически нет.

Многие топонимы являются производными от многообразных имен, вероятно называли по имени по рыбака или охотника, который тусовался в соответствующем районе. Другие топонимы чисто якутские и зачастую, как и нганасанские, совершенно не персонифицированы. Примерно каждый пятый ручей называется Улахан-Юрях (Большой ручей), и ручьев с таким названием на топокартах десятки на лист вплоть до Магаданской области. Многие характерные элементы рельефа имеют у долган свои названия. Из-за этого карта пестрит горами с названием Лонгдоко (Лонгтохото), на самом деле просто гора с плоской вершиной, а других там и нет. Впрочем попадаются настоящие шедевры, например гора Ыгдыкын-Кыстыга, что на долганском означает это что-то вроде священного места шамана Ыгдыкына. Еще в названии ручьев весьма распространена частица нах, следующая после слова, например, многочисленные Балаган-нахи. Это значит, что в верховьях данного ручья имеется балок или навес, хотя ассоциации возникают совершенно другие. Иногда название является просто долганским (якутским) описанием объекта, что приводит к появлению километровых топонимов. Например, Кюёль-Аллара-Эттюнен-Тахсар, что означает "ручей, вытекающий из озера с Восточной стороны".

Вообще, помимо решения логистических вопросов, закупки еды и, при необходимости, прочего снаряжения, делать в Хатанге почти нечего. Из достопримечательностей можно указать 2 музея. Музей заповедника Таймырский и музей Мамонта. Первый находится на первом этаже конторы заповедника (ул. Советская, 18) и характеризуется этнографическим уклоном, впрочем, на мой взгляд, экспозиция достаточно интересная. Если возникают какие-то вопросы по заброскам и особенностям местного колорита, можно обратиться к сотрудникам заповедника, в среднем они существенно адекватнее среднестатистических местных жителей. Музей мамонта посвящен ледниковой истории Таймыра и представляет собой ледник, в котором свалено множество костей мамонта и других вымерших раннеголоценовых млекопитающих. Гвоздь программы – здоровенный куб почвы из которого торчат бивни и клочки шерсти. Экскурсоводы наверняка будут уверять вас, что в ней же находится и весь остальной мамонт... Не смейтесь им в лицо, могут обидеться. Впрочем, из-за некоторых скандальных особенностей истории музея, в настоящее время он работает редко и нерегулярно. Помимо музеев в конце весны или начале лета можно осмотреть уникальную ледовую дамбу которую намораживают каждый год, чтобы во время ледохода прятать за нее корабли. При наличии снаряжения, что маловероятно, так как в Бырранге ни кошки, ни ледовые инструменты не пригодятся, можно использовать дамбу как ледодром, в Москве таких нет и зимой!

Любители гражданского речного флота 20-го века найдут здесь множество раздолбанных катеров самых разных моделей и годов выпуска, часть из которых используется в качестве причала. Пейзажи вокруг Хатанги весьма однообразны и унылы. Это типичные ландшафты южной части северо-сибирской низменности, все покрыто предтундровыми редколесьями – чахлым, обычно заболоченным лиственичником с густым подлеском карликовой березки. Хатанга стоит на высоком берегу одноименной реки, ширина которой здесь превышает 2 км. Редколесья чередуются с озерами и болотами, местность иссечена протоками и рукавами реки Хатанги, из-за чего ее проходимость не улучшается. На дальнем берегу реки такой же унылый лиственичник. В принципе, договорившись с мужикам на моторках можно съездить пособирать грибы-ягоды и покормить комаров :)

Так что если вы застрянете в Хатанге, что происходит весьма регулярно, и, в перспективе, весьма на долго, наиболее целесообразно рассмотреть варианты ознакомления с дальними окрестностями. При этом, надолго свалив из Хатанги, можно лишить себя возможности неожиданным образом решить свои проблемы. Вообще, одна из наиболее специфических особенностей Таймыра – менталитет местных жителей. За редким исключением они здесь никуда не торопятся, полностью полагаясь на волю обстоятельств, и на то, что вы куда-то торопитесь или уже неделю сидите в Хатанге в поисках возможности слинять, смотрят философски. Это же следует иметь в виду если вы решите таки съездить куда-нибудь более или менее надолго.

Лучший способ это сделать – сесть на рейсовый катер, вписаться по договоренности с капитаном на попутный или нанять свой (стоит дешевле вертолета, берет больше груза, но в остальном – сплошное огорчение). Рейсовые катера курсируют между Хатангой и окрестными населенными пунктами на реках Котуй (Каяк), Хета (Новая, Хета, Катырык), Хатанга (Кресты, Новорыбная и Сындасско) и Попигай (Сопочное или Попигай). Обзорная карта населенных пунктов здесь (А ГДЕ НАХЕР ССЫЛКА???) В принципе, имеет смысл отправиться вверх по Котую до Каяка, около 100 км по реке, а оттуда еще выше до предгорий Анабарского массива (это еще около 60 км). Здесь уже достаточно красиво и дико, чтобы с удовольствием несколько дней погулять. Можно также доехать до поселка Сындасско (около 180 км ниже по Хатанге), который уже находится в Хатангском заливе. Если его пересечь, то окажешься в устье реки Большой Болохни. Это самый простой способ попасть на полуостров Таймыр, но в южную, равнинную его часть.

Собираясь куда-нибудь сразу продумайте варианты возвращения. Лучше иметь не один. И рассчитывая на рейсовый катер имейте в виду, что он может как опоздать на пару тройку дней от расписания, что еще терпимо, так и пройти на пару дней раньше. Из большинства таких пунктов теоретически можно выбраться на моторках местного населения, но при этом следует иметь в виду, что в населенных пунктах Хатангского района дела с бензином обстоят еще хуже, и не имея своего можно конкретно встрять, Вас просто откажутся везти. Сразу следует дать рекомендации на самый унылый случай, если по каким-то причинам заброска на север обломится совсем. Существенно ближе к Хатанге, с Востока, Юго-Востока и Юга от нее расположен Анабарский массив – это еще один труднодоступный и от того малообследованный регион, обладающий определенным потенциалом с точки зрения развития туризма.

Продолжение следует!!!