на главную
Левая скобка Три дня в Йеллоустоне Правая скобка


Окрестности кемпинга Indian Creek.


Введение
Формат поездки
Как добираться
Где жить
Внутренняя география парка
Юг и Юго-Восток парка
Выбор сезона



Разделитель

top



Введение

Йеллоустонский национальный парк (в дальнейшем иногда мы будем называть его Желтокаменским, чтобы по возможности избежать корявой транслитерации), несомненно, один из самых посещаемых уголков планеты. Он расположен в США в северном и малонаселённом штате Вайоминг, по праву носящем славу медвежьего угла Америки.

Останец в каньоне речки Yellowstone.
Какой-то водопадик.

Национальный парк охватывает Йеллоустонскую кальдеру – гигантскую зону сейсмической активности, располагающуюся прямо в центре Северной Америки. Йеллоустоунская кальдера - один из трёх существующих на земле супервулканов, явно, наиболее доступный и дружественный для посещения туристами. Необычайно разнообразные природные комплексы, многочисленные умопомрачительные проявления вулканической активности и непуганый до наглости животный мир национального парка ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира. Про него снято множество сюжетов National geographic и Discovery – в общем, место распальцованное :)

Долина реки Madison на въезде в Еллоустонский парк.
Гейзерное плато.
Ландшафт Северо-Западной части парка.

В Йеллоустоунской кальдере тусуется просто-таки армия сейсмологов, вулканологов и прочих исследователей, предсказывающих судный день. Пока они, обливаясь потом, тратят исследовательские гранты, поддержанием порядка и охраной животного мира или от него занимаются рейнжеры. В целом они довольно дружелюбны и, как правило, по первому разу могут закрыть глаза на нарушение дисциплины, хождение по термальным полям и так далее, однако у нас вызывали преимущественно подозрения – уж очень их машины похожи на машины копов из любимых американских фильмов.

Ползучий житель парка.
Чёрный медведь (Барибал).
Картинка без названия.


Разделитель

top



Формат поездки

Дорога в восточной части парка.

Как известно, мы признаём только один формат путешествий – дикарём. То есть, транспорт, проживание и культурная программа поездки полностью продумываются непосредственно её участниками без каких-либо тур-контор. Это философия коллектива кААс, если хотите. Плюсы такого формата хорошо известны – гибкость сроков и маршрутов, относительная дешевизна и полная самостоятельность. Точно так же мы путешествовали и в этот раз, и именно в таком стиле путешествует большинство американцев, которые, зачастую ещё и испытывают чувство верности к своему автомобилю и не готовы перемещаться на другом транспорте.

Панорама долины северо-западной части парка.

Тем не менее, есть и другие варианты. Мы своими глазами видели автобусы набитые японо-кореа-китайцами, которые, в соответствии с особенностями менталитета, предпочитают положиться на туроператора и смотреть вперемежку аниме и красоты мира. Иногда подобные туры организуются в качестве культурной программы, дополняющей всякого рода конференции.

Картинка без названия.
Кислотное озеро.
Картинка без названия.

Положительные стороны – не надо думать. Если в процессе поездки возникнет затруднение, можно смело спихнуть его на плечи туроператора. Минусы – полное отсутствие свободы. Кроме того, выбрав такой вариант, посмотреть парк толком не удастся. Зато придётся нюхать носки соседа в течение всего обзорного тура по парку, да и ещё справлять нужду там и тогда когда скажут.

Бизон в кемпинге.
Бизон на выпасе.
Бизон на выпасе.

В общем, это всё равно, что нюхать цветочки через противогаз – не наш стиль. Поэтому мы рассматриваем вариант перемещения на личном или арендованном автотранспорте в духе и традициях Америки.

Какой-то водопадик.


Разделитель

top



Как добираться

Из крупных городов Севера США к Желтокаменскому парку ближе всего Биллинг, крупнейший город штата Монтана, но и от него рулить придётся около 200 миль. От Каспера, столицы Вайоминга ехать более 500 миль, а от Денвера (Колорадо) – так вообще почти 600. Мы, как обычно, стартовали из Солёноозёрска (Salt Lake City), путь от которого оказался не таким уж и длинным – чуть более 350 миль. Наш путь пролегал через северные земли штата Юта, восточную часть штата Айдахо, целиком, по нашему впечатлению, засаженного картофелем, на север страны. Дорога не отличалась какими-то красотами, и на её преодоление нам понадобилось 6-7 часов, ненапряжной езды. По дороге же обратно мы напряглись и уложились в 5 часов

Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.


Разделитель

top



Где жить

На въездах в Желтокаменский национальный парк располагается несколько небольших городков, основу которых составляют мотели, и объекты туристической инфраструктуры. Через один такой городок West Yellowstone мы и проехали по дороге в парк. Здесь имеется более 20 мотелей, незначительно различающихся удобствами, за ночь просят от 100 баксов. За эти деньги вам, скорее всего, предложат стандартный номер с двумя мегакроватями. Номер рассчитан на небольшую семью, но при определённой степени пофигизма в него можно заселиться вчетвером, скорее всего, если соблюдать приличия, никто этому значения не придаст. Плюсы и минусы такого житья понятны – с одной стороны это комфортно, можно смотреть телевизор, греть жратву в микроволновке, желающие могут принимать душ утром, днём, вечером и ночью и не бояться принять в гости медведа. С другой стороны это недёшево каждый день и требует дополнительной езды в/из парка. А заодно каждый день придётся стоять в очереди на въезд в парк на пропускном пункте, напоминающем огромную плотину ГЭС.

Ландшафт Северо-Западной части парка.
Поселок mammuth.

Второй вариант – отели в самом парке. Например, в посёлочке в районе массива Мамонт, в северной части парка или в другом посёлке возле гейзера Old Faithful. Минус один, но существенный – конкретно дорого. Плюсы все остальные. Наконец, третий вариант, наиболее бюджетный и весёлый – жизнь в кемпингах. В парке около 15-20ти кемпингов, предлагающих от 40 до 300 палатко-мест. В некоторых кемпингах место можно забронировать заранее. В других предварительной брони нет – приехал, если свободные места есть, селишься. Ночь в кемпинге стоит скока-то денег, от 10 до 25 баксов на палатку. Заплатив эти бабки, Вы получаете место под палатку и парковочный лот возле него. На стандартное место без проблем влезет палатка на 4-5 человек, большая и даже очень большая. Наша маленькая Хуба-Хуба занимала менее половины площадки, так что можно было ещё поставить одну такую.

Картинка без названия.
Вид на пос. mammuth с гейзерных террасс.

Кроме того, в ваше пользование переходит большой стол с двумя лавками и очаг. Возле стола всегда есть Bear-proof ящики, всю жратву, которая может вызвать интерес медведов нужно хранить там. Медведей в парке много, они без всяких комплексов – завалиться в кемпинг для медведя не проблема. Иногда кемпинги закрывают, если местные медведи проявляют к ним повышенный интерес. Соответствующая англоязычная формулировка "high bear activity" в течение нескольких дней вызывала у нас идиотский смешок. В общем, очень нежелательно оставлять на ночь продукты на столе или, особенно, в палатке. В крупных кемпингах есть сортиры с унитазами и умывальники с водопроводом. В маленьких биотуалеты и кран из земли. С дровами ситуация такая – их можно купить в каждом кемпинге, но привозить с собой на территорию парка запрещается. Зато выяснилось, что можно без проблем собирать валяющиеся сухие ветки и поваленные деревья, которых вокруг небольших кемпингов просто завались. Для этого нелишне заранее озаботиться топором или небольшой пилой.

Медвед.
Олени.
Ещё олени.

Машину можно заправить, не выезжая из парка. Заправки точно имеются в пяти крупнейших поселениях человека разумного в парке – Mammoth Hot Springs, Old Faithful, Grand Village, Fishing Bridge, Canyon Village, цены такие же, как по всему штату, так что заляпанных канистр можно с собой не брать.

Гейзерные террассы в районе пос. mammuth.


Разделитель

top



Внутренняя география и достопримечательности Желтокаменского нацпарка, как их видели мы

Парк занимает площадь около 5 тысяч квадратных километров и по форме близок к квадрату. Передвижение по парку осуществляется по системе дорог, образующей подобие восьмёрки. Карту парка можно посмотреть на главной страничке парка, а отдельные фрагменты здесь. Западная часть - Mammoth Hot Springs, гейзерные плато, Old Faithful.

Термальные болота на обочине дороги.
Бизон.
Термальный ручей на обочине дороги.

Мы въехали в парк с запада и, капая слюнями от видов по сторонам дороги, покатили на север к Мамонтовым источникам. Первоначально было решено остановиться в кемпинге Mammoth и начать осмотр красот парка с севера. Однако когда мы заехали в маленький кемпинг Indian Creek по дороге к мамонту и выяснили, что есть одно свободное место (в Indian Creek и Mammoth места занимают без предварительной брони), мы решили поселиться там. До Мамонтовых источников добрались уже сильно ближе к северу. Мамонтовы источники представляют собой живописную зону вулканической активности, образованную пупырём в форме мамонта и стекающим с него горячим кислотным ручьём.

Собственно, пупырь-мамонт.
Мамонт с другой стороны.
Картинка без названия.

Этот активно испаряющий зловредный ручеёк образует многочисленные разливы, заселённые яркими бактериальными сообществами.

Остатки леса в кислотно-термальном ручье.
Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.
Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.

Кроме того, ниже по течению он интенсивно разрушает белоснежную породу, напоминающую кварц, образуя миниатюрные каскады водопадов. Вокруг этого буйства красок сооружены мостки, по которым, собственно, и ходят посетители.

Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.
Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.
Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.

Сходить с мостков не рекомендуется – грунт на термальных площадках горячий, можно поплавить подошвы ботинок или пятки, да и не фиг топтать.

Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.
Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.
Кислотно-термальные террассы в районе пос. mammuth.

Петля дороги от Мамонтовых источников до кемпинга Мэдисон проходит в узкой долине между двумя невысокими горными грядами. Подножья гор покрыты хвойным лесом и имеют суровый северный вид. Местами образуются грандиозные завалы из сухих стволов, которые никто, само-собой, не убирает. Дно долины занято ярко-зелёными лугами, на которых вальяжно пасутся угрюмые нечесаные бизоны.

Панорама с бизоном.

На дороге иногда спонтанно образуются пробки, это непуганые посетители выскакивают из машин, чтобы поглазеть на непуганых медведей. Местами долина образует значительные расширения, занятые полями гейзеров. По дороге с севера первое гейзерное поле – Norris Geyser Basin, располагается в районе перемычки восьмёрки в местечке Norris.

Автомобильная пробка по вине медведя Гризли.
Картинка без названия.

По полю гейзеров проложены два трейла, охватывающие около 15-20 активных и уснувших гейзеров.

Картинка без названия.
Гейзер плато Norris.
Гейзер плато Norris.

Как правило, они представляют собой неестественно яркие кипящие кислотные озёра или грязевые котлы, некоторые гейзеры время от времени фонтанируют. Общая длина трэйлов около полутора миль и пройти их стоит обязательно!

Гейзер плато Norris.
Гейзер плато Norris.
Гейзер плато Norris.
Гейзер плато Norris.

Гейзерные поля Йеллоустоунского парка представляют собой уникальное фантастическое зрелище и, в отличие от Камчатских, хорошо оборудованы и относительно доступны.

Гейзер плато Norris.

Ночь, проведённая в кемпинге Indian Creek, порадовала нас заморозками с инеем (и это в середине июля и на широте Крыма). Вскочили мы с первыми лучами солнца, так как за ночь реально чуть не окочурились. Повезло, что день был ясный и тёплый, и, спустя пару часов после восхода солнца стало вполне терпимо.

Гейзер плато Norris.
Гейзерное плато Norris.
Гейзерное плато Norris.

На последующие две ночёвки мы перебрались в кемпинг Мэдисон, места в котором были у нас забронированы заранее. Кемпинг сильно просторнее и подметён до травинки, так что на дикорастущие дрова рассчитывать не приходится. Зато там ниже, а значит теплее.

Гейзерное плато Norris.
Гейзерное плато Norris.
Гейзерное плато Norris.

Южнее местечка Мэдисон располагается ещё несколько гейзерных полей поменьше. Если время позволяет, здорово проехаться по ним всем, хотя даже самые необычные зрелища, как оказалось, приедаются. Если же времени в обрез, можно ограничиться Lower Geyser Basin и Midway Geyser Basin. Хотя они и невелики, здесь располагаются самые запоминающиеся гейзеры и нереально яркие кислотные озёра.

Upper geyser basin - гейзер.
Upper geyser basin - гейзер.
Upper geyser basin - кислотное озеро.

Кстати, во время путешествия Вас будет преследовать адский серный запах, источаемый гейзерами и фумаролами, а в некоторых местах может и обрызгать. Поэтому, если среди Вас есть щепетильные дамы, заботящиеся о чистоте кожи, им надо придумывать альтернативную развлекательную программу или, запастись влажными салфетками.

Lower geyser basin - кислотное озеро.
Lower geyser basin - кислотное озеро.
Upper geyser basin - кислотное озеро.
Картинка без названия.
Lower geyser basin - бактериальные сообщества.

Наконец, триумфом и заключением вулканической темы является гейзер Old Faithful, расположенный в юго-западном углу парка. Гейзер извергается примерно раз в 50 минут на высоту до 70 метров!

Old faithful.
Old faithful.
Old faithful.

На безопасном расстоянии от гейзера организованы деревянные трибуны, которые к моменту извержения заполняются вожделеющими туриками. Извержение длится около 2-ух минут, но, поверьте, посмотреть стоит. К сожалению, именно в момент нашего приезда погода скурвилась, было облачно, и сногсшибательных фотографий сделать не удалось. Спустя 10 минут после извержения снова светило солнце. Такие дела...

Кислотное озеро.

Вокруг гейзера Old Faithful развёлся целый посёлок с огромной парковкой для посетителей и несколькими отелями. Также здесь есть сувенирный магазинчик размером с небольшой аэропорт. В нём можно найти кучу сувениров на любой вкус, а так же некоторое продовольствие. Что полезно, в магазине можно купить карточки памяти для фотоаппаратов, что просто-таки спасло нас, так как по традиции один аппарат в самом живописном месте сел, а у второго кончилась память. Переставить батарею или память не удалось – спасибо конструкторам Nikon.

Олени на выпасе.
Олень на выпасе.
Олени на выпасе.


Разделитель

top



Юг и Юго-Восток парка

Сразу после гейзера Old Faithful дорога сворачивает на восток к Йеллоустоунскому озеру. По дороге можно остановиться возле водопада Kepler cascades, в целом же эти 17 миль можно проехать, не особо глядя по сторонам.

Kepler cascades.

На подъезде к Йеллоустоунскому озеру дорога расширяется, образуя на холмистой местности четырёхрядное шоссе. С вершин холмов открываются головокружительные виды на озеро, горы, стоящие позади него и окружающие дикие просторы. В таких местах на трассе предусмотрены карманы, где можно встать и пофотографировать в своё удовольствие.

Вид на Желтокаменское озеро с возвышенности.

Само по себе озеро очень живописно, но надолго там задерживаться имеет смысл только с целью наживы - насколько мы поняли, при покупке специального пермита, в парке можно рыбачить, а наиболее привлекательное место в этом плане – Йеллоустоунское озеро. Поскольку рыбалка в наши планы не входила, нам на озере быстро надоело.

Желтокаменское озеро.

Вдобавок ко всему с озера постоянно дул холодный ветер, который нас изрядно подморозил. Так что с окрестностями Йеллоустоунскому озера мы ознакомились поверхностно. Судя по гайдам, в районе озера располагается небольшое, но живописное гейзерное плато West thumb geyser basin. Из-за недостатка времени мы туда не попали, о чём жалеем. В районе озера располагаются наиболее крупные кемпинги, Grant village и Bridge Bay и множество площадок, оборудованных столами и лавками, где можно посидеть и порубать.

Желтокаменское озеро.
Желтокаменское озеро.

Последний день нашего путешествия мы провели в Северо-западной части парка, охватывающей долину реки Yellowstone. Здесь нет геотермальных полей и гейзеров, но сами ландшафты до того привлекательны, что обходить их вниманием просто нельзя!

Гора Washburn.

Первый замечательный элемент ландшафта – гора Washburn, по склону которой проходит северо-восточная петля Йеллоустоунской дороги. Высота горы 3122 метра и дорога по её склону поднимается довольно высоко. Из лесного пояса она выходит в пояс альпийских лугов, пестреющий яркими цветочками на фоне изумрудно зелёной травы и яркого глубокого неба. Вниз открываются потрясающие виды на дикие просторы дикого запада.

Речка Yellowstone.
Панорама горы Washburn.
Картинка без названия.

После преодоления перевала дорога спускается в долину реки Йеллоустоун, которая по сравнению с узкими долинами западной части парка выглядит богато и просторно, а после ветреных горных серпантинов кажется, по меньшей мере, Калифорнией. Севернее река протекает по узкому каньону с почти отвесными стенками. Преимущественно стенки каньона сложены мягким песчаником жёлтого до светло-бурого, однако, в него вкраплены отдельные тёмные слои, датирующие иные условия осадконакопления.

Местами полноводная река образует высокие водопады, наиболее зрелищный из которых – Tower Fall располагается недалеко от дороги.

Towers fall.
Towers fall.
Towers fall.

К смотровой площадке ведёт широкая тропа с периллами, сделанными из целых брёвен, в лучших традициях американской гигантомании. От смотровой площадки тропа спускается к самой реке, образующей, вытекая на равнину широкие отмели. Здесь можно побродить в своё удовольствие, пользуясь относительной уединённостью места.

Речка Yellowstone.
Долина речки Yellowstone.

На другой стороне каньона до горизонта простирается холмистая местность с редкими небольшими корявыми деревцами и густыми зарослями лаванды – северные прерии. Выглядят они аскетично и первобытно и не очень гостеприимно. Как будто, смотришь в окно времени на заповедные земли индейцев.

Ландшафт Северо-Восточной части парка.
Ландшафт Северо-Восточной части парка.

В общем, рискуя своими скальпами, мы всё-таки перебрались на левый берег реки и прошли небольшой трейл, проложенный над каньоном речки Йеллоустоун. Наш визит был встречен тучами, ветром и мелким дождём, и всё же мы получили массу удовольствия - простота и естественность этой уединенной и по-своему необычной части парка приятно дополнила впечатления о гейзерах и кислотных озёрах.

Картинка без названия.
Долина речки Yellowstone.
Остатки чьей-то трапезы.

Под вечер мы вспомнили, что три дня назад замариновали мясо на шашлык, и котелок валандался в нашем багажнике всё это время. После короткого теста на съедобность шашлык был зажарен и употреблён под пиво. Ночью был сильный дождь, и всё, что торчало из под тента палатки, промокло на хрен. А утром ещё стало холодно. Короче, встав в 6 утра, мы, приплясывая от холода на мокрой земле, выпили чаю, залезли машину и спаслись бегством.

Склоны формации Mammuth.


Разделитель

top



Выбор сезона

Выше был описан наш опыт путешествия в Уллоустоунский парк. Побывав в нём в начале июля, мы скорее жаловались на холод и ветер, чем на жару, хотя изначально мы, как жители средней полосы России, не избалованы теплом. Так что вывод очевиден – хотите fun без напряга – езжайте летом.

Что-то хвойное.
Каньон речки Yellowstone.

Ну, а если хотите Fun по полной – можно попробовать и зимой, но к такой поездке надо по-настоящему серьёзно готовиться, приобретать или стрелять снегоступы и всё такое. Зимой в парке намного меньше посетителей, значительно снижены цены на проживание в отелях, кемпинги, как правило, закрыты. Зимой доступна не вся территория парка, так как не все дороги чистят, а Вайоминг штат довольно снежный. Кроме того медведы сопят в берлогах, да и вообще животный мир менее активен. Зато многие красоты национального парка в обрамлении снега становятся ещё вдвое красивее. В общем, если бы у нас была возможность, мы бы съездили и зимой.



Разделитель
Правый стоп Ваше имя: Левый стоп
Ваш комментарий:

Введите текст, который Вы
видите на картинке:

Искаженная надпись

Разделитель
Картинка из Футурамы
Спонсор cAAs.ru человечьи чипсы Глагнарс - такие маленькие хрустящие человечки!

PageRank Яндекс ТИЦ Valid HTML 4.01 Transitional